Физо-До: Боевые искусства, самозащита, меры безопасности, физическая и психологическая подготовка. “Горячие точки” у собак
Из этой статьи Вы узнаете:
- Как забороть пса?
- Чувствуют ли боль бойцовские псы?
- Какие есть смертельные точки у собак?
Значит, пара слов о чудо-приемах . Но вначале про чудо-спецназовцев . Ни один собачник не даст на своей собаке отработать какой-то прием до конца и даже до боли, потому что психика собаки, после того, как человек сделал ей больно в бою, ломается , и она боится после этого нападать на людей, соответственно она не будет выполнять свои защитные функции. Поэтому на собаке максимум можно что-то поимитировать, поизображать. Приемы до конца, например, взятие на болевой контроль или нанесение ударов, и даже в полсилы вряд ли на ней получится отработать только в очень легкое касание.
Второй момент : касательно удара в смертельную точку, в нос. Широко распространено мнение об убийстве собаки в кончик носа. Много Вы убили собак в кончик носа? Да-да лично Вы, ну, лично ты, дорогой читатель? Лично я, например, ни одной. Я вообще не убил ни одной собаки, хотя опыт самообороны от собак имею вполне успешный. И более того, сам держал собаку крупной породы - немецкая овчарка венгерских кровей. Можете поспрашивать своих знакомых: много ли они убили собак ударом в нос? Или собачников: много ли они видели случаев, когда собаку убивали вот этим легендарным ударом в нос? Скорее всего, таких людей не найдется . Дело в том, что если мы вспомним механизм укуса собаки:
- Сжатие челюстей.
- Рывки из стороны в сторону.
В тот момент, когда собака начинает дергать захваченную часть тела из стороны в сторону, кончик ее носа начинает также активно перемещаться , как и сама собака, из стороны в сторону, и попасть именно по этому кончику бывает очень и очень сложно. Мне рассказывали про один случай, когда собаку убили попаданием, причем не в нос, а то ли в лоб, то ли в переносицу. Но убил собаку человек с титулом чемпиона Европы по боксу в тяжелом весе. Я думаю, он с тем же успехом мог убить и бычка, и медведика, и слоненка. То есть масса плюс профессионализм оказывают решающий эффект. С тем же успехом этот человек мог бить не в лоб, а куда-нибудь, например, в другое место и убивать эту самую собачку.
Кадык - вырывание кадыка у собаки. Довольно таки сложно вырвать собаке кадык, говорю из-за того, что кадык у собаки защищен:
- Шерстью
- Шкурой
- Мышцами
- Он очень хорошо смещается, он подвижен у собачки
Собака не будет ждать, пока Вы будете что-то делать с ее кадыком. Скорее всего, при попытке ударить в кадык он уйдет в сторону, сместиться.
В момент, пока Вы будете пытаться его вырвать, собака будет Вас кусать, т.е. прием я не отношу к приемам с высокой степенью надежности.
Удар в позвоночник.
Удар в позвоночник - плохая идея, особенно, касательно удара в грудной отдел позвоночника. Грудной хребет у собаки очень мощный, крепкий. Вы скорее отобьете кулак, если только он у вас не настукан перешибать три кирпича сразу. Хорошая идея - попытаться нанести удар собаке под основание черепа или по верхнешейному отделу позвоночника. Лучше - ребром ладони, чем кулаком, и попасть легче и отбить тяжелее, поскольку ребро ладони у нас защищено мышечным слоем.
Хорошая идея - нанесение удара собаке по ребрам сбоку, особенно, в область нижних, так называемых, плавающих ребер, концы которых не крепятся к грудине. При переломе, есть шанс, что острые отростки этих ребер воткнутся во внутренние органы собаки, тем самым, вызывая внутреннее кровотечение и болевой шок .
Хорошая идея - поражение гениталий собаки рывком или ударом.
Кстати, бойцовских собак, бойцовских псов растаскивают… Вот так: Один из приемов растаскивания бойцовских псов состоит как раз в захвате за гениталии, разнимании их путем захвата за гениталии. Выглядит очень весело.
Все приемы борьбы с собакой требуют предварительной отработки и, не забывайте о том, что крупную собаку будет довольно таки сложно забороть.
Все приемы борьбы с собакой имеют еще два момента, два минуса , точно такие же как приемы борьбы с людьми.
Первый минус в том, что если собака не одна, а их стая, а Вы делаете ставку на борьбу, в то время как Вы успешно борете одну собаку, остальные так же успешно Вас съедают.
Второй минус : Если собака напала на Вас в парке, то у собаки есть что? И Вы при этом слышали звук «взять его» , «ату его» , то у собаки есть собачник . Если собачник видит, как Вы начинаете успешно убивать его любимое существо, он спешит, Чип и Дейл спешат на помощь, т.е. Вы боретесь с собакой, а собачник подбегает и начинает лупить Вас карабином от собачьего поводка. Масса у карабина достигает 200-300 грамм, вполне достаточно, для того, чтобы проломить череп с одного удара. Начинает бить Вас ногами и руками. Не верите? А теперь подумайте, станет здравомыслящий, нормальный человек спускать собаку с поводка на живого человека? Скорее всего, это какой-то социопат. Либо это может быть группа социопатов, т.е. один решил похвастаться перед товарищами, какой у него замечательный, бойцовский пес, как он сейчас съест вон того, который передвигается вон там, и уже спешит вместе с товарищами запинывать Вас.
Вы можете отрезать бойцовской собаке голову, она будет продолжать жевать Вас своими челюстями на автопилоте. Ну, вот такой вот забавный миф. Не правда ли, напоминает сценку из фильмов про зомби? Отрубили руку, а рука продолжает ползти по направлению к герою. Против этого мифа говорят следующие факты .
Если бы собака ничего не чувствовала, если бы у нее отсутствовала болевая чувствительность, это собака постоянно бы травмировалась. Постоянно травмировалась бы, подкладывая лапу под проезжающий трамвай, застревая ими между прутьев решетки, проходя по горящему костру. Эти примеры не настолько смешны, как кажутся. При некоторых заболеваниях, например, при проказе и при определенных формах сахарного диабета болевая чувствительность у человека пропадает. И это очень плохо и грустно, ибо такой человек получает травмы, порезы и даже не замечает их. Не замечает, у него продолжает течь кровь, место воспаляется, очень нехорошие последствия бывают. Если бы бойцовские собаки совсем-совсем не чувствовали бы боли, как Вы думаете, смогли бы использовать прием с разниманием дерущихся бойцовских псов за яички хозяева? Ну, наверное, нет.
Бойцовские собаки действительно чувствуют боль в меньшей степени, чем болонки, в том числе за счет толстого слоя подкожного сала, толстой шкуры и того, что они постоянно дерутся, т.е. получают закалку. Аналогию можно привести с человеком, который пришел на секцию ударной самообороны, начал практиковать набивку. И через некоторое время удар в грудь, в живот и в прочие места тела не вызывает у него прежней реакции «согнуться, скорчиться от боли» , да, он чувствует, что удар пришел, но не падает от этого удара замертво. То же самое бойцовская собака . И так же как у бойца, у собаки есть места: глаза, гениталии, плавающие ребра , которые не подлежат закалке.
Продолжение следует…
Из следующего выпуска Вы узнаете:
- Подъезд: тоннель в квартиру или портал на тот свет?
- Идеальное место, для идеальной жертвы.
- Дверь, как фактор инвалидизации…
Кроме двуногих, нас везде окружают и четвероногие друзья, встреча с которыми (особенно неожиданная) не сулит задушевного разговора, распития спиртных напитков, обсуждения округлых форм девушек за соседним столиком или последней схватки между “Динамо“ и “Шахтером“.
Признаки агрессии
Определить намерения пса очень просто. Если он приветливо виляет хвостом и встает на задние лапы, когда поднимаешь вверх руку, то все “ок“. Единственное, чего стоит опасаться, — тебя из дому выгонит вторая половинка, когда приведешь своего нового друга жить вместе с вами.
Даже если собака лает, она может быть не опасной, просто хочет прогнать тебя с ее территории. Тут главное — не поворачиваться к ней спиной или боком, и не отводить от нее взгляд. Постепенно уйди с этого места, и конфликт будет исчерпан.
Но, если у собаки нервно подергивается хвост, уши направлены вперед, ощетинившаяся спина, напружиненные лапы, и все это сопровождается характерным предупреждающим рыком — столкновения, скорее всего, не избежать. И учти: чаще всего себя так ведет или натасканная собака, или бешеная. С другими до этой стадии обычно не доходит.
Источник: depositphotos.com
Как вести себя при “столкновении“ с собакой
1. Собаку нельзя бояться
Есть гипотеза, что нюх у нее настолько чувствительный, что может учуять повышенное выделение адреналина твоим организмом. Это действует на собаку, как вид ботаника на хулигана, и задействует схему “Нападай на того, кто тебя боится“. Для того, чтобы побороть страх, представь, что на тебя нападает не животное, а меленький лохматый человек с большими зубами, который будет кусаться.
2. Не пытайся убегать от собаки
Она в любом случае будет быстрее. И, снова же, не поворачивайся к ней спиной — в момент нападения ты не будешь видеть угол ее атаки → можешь упасть. А именно к этому собака и стремится, то есть чтобы получить доступ к любой части твоего тела.
3. Попробуй отбиться
Если ты забыл дома пистолет, баллончик и электрошокер, постарайся быстро оглядеться по сторонам и найти палку, камень или что-то еще, чем можно отбиться от пса. Палкой можно защищаться от собаки на расстоянии — бей ее по морде, по носу, и она отстанет. Да, и при случае обратись к невропатологу — твой следующий провал памяти может стоить дороже, чем прививки от бешенства.
Источник: thedoctorstv.com
4. В глаза
Старайся не смотреть пристально собаке в глаза. Она этого не любит.
5. Атакуй, когда она в прыжке
Чаще всего собака нападает в прыжке. В этот момент нужно атаковать. Выставь вперед руку и, когда она в нее вцепится, сделай резкое движение от себя-вверх-вбок, а свободной рукой резко рвани на себя сзади в районе шеи собаки. Вероятно, ты сломаешь ей шею, и на мнение гринписовцев по этому поводу тебе явно будет наплевать.
Совет, разумеется, не "айс". Но это лучше, чем стоять и ждать, пока она превратит тебя в закуску.
6. Смотри, куда смотрит собака
Обычно собака перед нападением смотрит в то место, куда будет атаковать. Если она не косоглазая, то в момент атаки можно попробовать увернуться и нанести удар ногой по туловищу, чтобы сбить животное с траектории полета. Но бить нужно быстро и сильно, иначе она точно тебя укусит. Целься в область лопатки, шею или грудь.
Источник: guldjianlaw.com
7. Нет “пассиву“
Никогда не веди себя пассивно, падая и закрываясь руками.
8. “Кайенская“ смесь
Если часто ходишь там, где полно бродячих собак, можно использовать кайенскую смесь. Состав: 50% самый ядреный перетертый табак / 50% черный молотый перец. Насыпаешь в небольшую пластиковую баночку и кладешь в нагрудный карман. В нужный момент высыпаешь в морду собаке.
9. Не допускай ее к своей шее
24. Оборона от собак
Вы идете по улице, и вдруг на вас бросается собака. Возможно ли такое? К сожалению, очень даже возможно. В любом городе СНГ ежегодно обращаются к врачам сотни людей, пострадавших от собачьих зубов и когтей. А сколько не обращается?!
Собак в нынешние времена селяне и горожане развели огромное количество. Времена трудные, народ сильно опасается за свою жизнь, имущество, права. Поэтому вооружается кто чем может. А собака - она вся, от головы до хвоста, живое оружие. Притом стоит относительно недорого и разрешения на ее приобретение не требуется. Вот и ходят иные граждане под охраной своих волкодавов повсюду. Даже в местах массового отдыха. Последнее, кстати говоря, запрещено во всех цивилизованных странах, но мы, как известно, к ним не относимся.
Конечно, своему хозяину или хозяйке собака завсегда друг. Так ведь хозяин бывает только один. Остальные люди для любой псины скорее враги, чем друзья. Так что каждому из вас надобно знать, как защищаться от четвероногих друзей человека.
Условно все варианты собачьей агрессии можно разделить на три группы :
♦ когда хозяин специально натравливает на вас своего пса;
♦ когда собаке кажется (неважно, обоснованно или нет), что вы угрожаете ее хозяину, или посягаете на охраняемую ею территорию;
♦ когда на вас нападает собака без хозяина на нейтральном участке земли. Чаще всего это бывает тогда, когда ваше поведение чем-то раздражает животное (например, собаки часто бросаются на бегущих людей, на оживленно жестикулирующих, на пьяных и т.д.).
В каждом из трех вариантов собака может оказаться как необученной, так и специально дрессированной для нападения на человека. Дрессированным считается такое животное, которое, прежде всего, мгновенно и точно выполняет команды хозяина («проводника»). Во-вторых, дрессированный пес умеет атаковать вооруженных людей и защищаться от них (например, ускользает от ножа, петли-удавки, уворачивается от нацеленного ствола), умеет сбивать человека с ног и удерживать его в лежачем положении. Однако дрессированная собака менее опасна, чем «необразованная», поскольку в своих действиях она не выходит за пределы необходимости. К тому же, случайная встреча с подобным животным маловероятна и просто так оно не нападает.
Чаще всего нам угрожают плохо подготовленные (или вовсе неподготовленные) представители рода «канис фамилиарис». Этому есть две причины: объективная и субъективная. Объективная заключается в том, что квалифицированная дрессура требует наличия соответствующих знаний, немало времени, терпения, денег. Подобным условиям среди частных лиц отвечают лишь единицы. Практика показывает, что хорошо обученных собак можно встретить, за редкими исключениями, только на государственной службе - в милиции, внутренних и пограничных войсках, у спасателей. Кое-кто может возражать против данного утверждения, имея в виду многочисленные кинологические центры, работающие на коммерческой основе. Но там подвизаются либо откровенные шарлатаны, либо «горе-специалисты», чей профессионализм вызывает большие сомнения. Вся их «дрессура» такая же «липа», как те «паспорта», которыми снабжают щенков продавцы на рынках животных. Грамотные собаководы почти поголовно связаны с МВД, КГБ, МЧС, армией.
Субъективная причина отсутствия «на улице» хорошо вышколенных собак лежит в области социальной психологии. Чем больше человек неуверен в себе, чем больше он запуган или озлоблен, тем сильнее стремится обеспечить себе превосходство над окружающими. «Голубая» мечта подобного индивида - завести себе такую псину, чтобы все вокруг в ужасе от нее шарахались. Однако самостоятельно дрессировать животное он не может (да и не хочет), а настоящих специалистов найти негде. Поэтому дело обычно начинается и кончается тем, что он покупает, нередко за большие деньги, собаку с впечатляющей внешностью. Все воспитание ее сводится к обучению двум-трем командам типа «свои», «фас!» и «дай лапу», повседневное же отношение к животному определяется настроением владельца.
Ничего удивительного, что собака в руках подобного недоумка приобретает вполне определенные качества: она становится неуравновешенной, непослушной и агрессивной. Она легко выходит из повиновения и еще легче впадает в неистовство, особенно если чувствует, что ее боятся. Можете не сомневаться, она искусает не только того, кому хочет что-то доказать ее недоделанный хозяин. Она злобно бросится на всякого, кто ей самой чем-нибудь не понравится.
Амбиции некоторых граждан зашли так далеко, что возникла глупая и очень опасная мода заводить дома пресловутых «бойцовых» собак (то есть пород, специально выведенных для собачьих боев на ринге). К ним относят бультерьеров, бульмастифов, питбультерьеров, стаффордширов. Хотя данные породы считаются мелкими, генетически это породы убийц. Они просто дуреют от запаха крови, мало чувствуют боль, способны напасть по самому ничтожному поводу (не так посмотрел, чуть повысил голос, сделал резкое движение) и совершенно не способны отступать. Часто они нападают просто потому, что ощутили страх человека перед ними. Бойцовые собаки бросаются в атаку молча, сразу начиная рвать тело. Перегрызть руку или перекусить горло для этих зверушек не составляет большого труда. Особенно грустно то, что они продолжают нападение даже на неподвижно лежащего человека...
Случается и такое, что отдельные мерзавцы специально выходят на улицы для охоты с собачкой на человека. Совершаемые ими «подвиги» описываются потом в милицейских протоколах как злостное хулиганство, разбойные нападения, изнасилования, причинение телесных повреждений различной степени тяжести
По своему телосложению (конституции) собаки делятся на три основных типа: тяжелых (например, доги, ротвейлеры, сенбернары, черные терьеры), средних (немецкие и восточноевропейские овчарки, лайки, доберманы, ризеншнауцеры), легких (эрдельтерьеры, боксеры, питбультерьеры). Телосложение существенно в том плане, что в зависимости от него собаки нападают по-разному и обладают большей или меньшей силой. Так, тяжелые собаки обычно очень сильны, нередко намного сильнее тех людей, на которых они нападают.
Наиболее распространены два варианта собачьих атак. Первый - «лобовое» нападение, когда пес и человек находятся, так сказать, лицом к лицу (или морда к морде). В этом случае собаки всех трех типов ведут себя одинаково. Уворачиваясь от ударов обороняющегося, они стараются зайти сбоку и немного сзади от него. Когда такой заход удается, собака пытается укусить за руку, за ногу либо за тот предмет, которым человек защищается.
Второй вариант - нападение сзади на убегающего человека. Тут есть различия. Собака тяжелого типа, настигнув бегущего, хватает зубами его за ноги или торс и валит на землю словно медведя. Собака среднего типа не валит человека, а сбивает его с ног. Для этого, приблизившись к бегущему почти вплотную, она прыгает на него и бьет всем своим телом (всеми лапами) в поясницу. Или наносит удар головой ему под колени. Легкие собаки отличаются большой ловкостью и прыгучестью. Они без труда вскакивают человеку на спину и, вцепившись зубами в плечо или шею, повисают на нем.
Как при «лобовой» атаке, так и при нападении сзади любая собака пускает в ход свои зубы сразу во всю силу. Это делается для того, чтобы как можно быстрее (секунд за 10-15) вывести противника из строя, заставить его прекратить всякое сопротивление (а в случае нападения бойцовой собаки - без особых помех загрызть насмерть). Именно укусов и боится человек больше всего. На самом же деле укус можно «держать» точно так, как удар. Разумеется, не каждый из них безвреден и всегда - болезнен, но боль можно и нужно терпеть, а что до самих укусов, то их надо превращать в относительно безопасные.
Во всяком укусе различают три стадии: хват, сжатие и трепок. Сжатие следует сразу после хвата. Сила его зависит от глубины хвата, размера захваченного предмета (части тела) и силы челюстей. Трепок начинается спустя полсекунды-секунду после хвата. Это самое опасное действие собаки, так как именно при трепке травмируются мышцы и связки. Поэтому лучше не давать ей возможности трепать ваше тело. С этой целью спровоцируйте собаку на укус двух кулаков или двух предплечий, проталкивая их в момент укуса глубоко внутрь пасти. Чем глубже хват и толще захваченный предмет, тем слабее сжатие и тем скорее собака начинает выплевывать то, что схватила зубами. Чтобы она не могла этого сделать, направляйте свои кулаки вниз и к шее собаки. Это позволит вам в течение нескольких секунд наносить ей удары ногами, не подвергая себя особому риску. Конечно, еще лучше, если удастся запихать собаке в пасть не собственные руки, а вязаную шапочку, кусок палки, перчатку, камень средних размеров, ком земли...
При нападении на упавшего противника собака получает определенные преимущества. Главное среди них то, что ей открывается доступ к любой части человеческого тела. Между тем, большинство людей чувствует себя в положении лежа весьма неуверенно, некоторые просто впадают в панику. Кроме того, в момент падения и удара о землю человек на какое-то время теряет ориентацию в окружающем пространстве. Если уж пришлось упасть, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы собака схватила вас зубами за любое из уязвимых мест. Это горло, шея, лицо, половые органы, запястья, внутренние стороны локтевых и коленных суставов - все те места, где есть крупные сосуды. В частности, нельзя вставать на ноги, опираясь при этом руками о землю. Руки заняты, и вы становитесь совершенно беззащитным. Учитесь вскакивать без помощи рук, притом сохраняя готовность к отражению атаки животного с любой стороны. Надо также уметь бороться с четвероногим врагом на земле.
Рассмотрим теперь общие правила поведения в случаях нападения собак любого типа и любой степени тренированности.
♦ Прежде всего, приучите себя не боятся даже самых страшных на вид псов, их оскаленных ртов, бегущей слюны, злобного рычания. Для этого придуман простой, но очень эффективный прием: надо воспринимать собаку не как животное, а как человека маленького роста с острыми зубами. Если вы сможете рассматривать ее под таким углом зрения, то сразу увидите, что боевые возможности любой псины намного меньше, чем у человека.
♦ Заранее свыкнитесь с мыслью о том, что, скорее всего, она несколько раз цапнет вас зубами. Настройтесь вытерпеть боль, какой бы сильной она ни была. Ваша цель не в том, чтобы стопроцентно избежать укусов, важнее недопустить сколько-нибудь серьезные травмы от них. Поэтому надо, чтобы болевые ощущения не помутили ваш разум. Ясность, логичность, быстрота мышления - залог успеха во всех жизненных ситуациях, в экстремальных особенно.
♦ Никогда не пытайтесь убегать от собаки, никогда не поворачивайтесь к ней спиной. Всегда держите ее перед собой, не допускайте захода сбоку и, тем более, прорыва вам за спину. Если поблизости есть какой-то крупный предмет, позволяющий обезопасить тыл (стена, забор, дерево, автомашина), медленно отступите к нему спиной, не делая резких движений и не упуская собаку из вида.
♦ Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из вида, и еще тогда, когда удаляются от охраняемой территории. Поэтому имеет смысл при наличии подходящих условий отступить таким образом (за угол дома, в подъезд, за густой кустарник), чтобы собака оказалась в иной обстановке, нежели в начальной фазе столкновения. Утратив уверенность, она (как и человек) становится менее агрессивной и легко обращается в бегство.
♦ Собаки не любят, когда на них кричат, что-нибудь в них бросают, делают резкие выпады по направлению к ним, когда внезапно меняется поза того человека, на которого они нападают. Эти особенности собачьей психологии надо использовать в своих целях. Так, для защиты от бегущей на вас собаки можно упасть на четвереньки и зарычать на нее, даже залаять (рис. 345, а). Либо резко опуститься на колени, выставить перед собой руки и злобно закричать. В том и другом случае собака остановится или отпрянет назад, и вы получите несколько секунд передышки.
♦ Отпугивая собаку криком помните, что лучше всего кричать на нее по-звериному, то есть низким голосом, протяжно, угрожающе. Либо отрывисто и звонко, если звериный рык не получается. Но в том и другом случае сила крика должна усиливаться к концу и его надо подкреплять демонстрацией вашей агрессивности (угрожающие жесты, метание предметов, наступление).
♦ Используйте для защиты от собаки любые предметы, оказавшиеся под рукой: от камней и земли до ножей и лопат. В зависимости от ситуации и от того, чем вы располагаете, эти предметы можно употреблять следующими способами: а) удерживать с их помощью пса на расстоянии (например, выставив перед собой палку, зонтик, сумку, куртку или бросая в животное камни, комья земли, бутылки, консервные банки и прочие вещи); б) засовывать этот предмет животному в пасть (скажем, ту же палку либо свою руку, обмотанную толстым шарфом, полотенцем, курткой); в) бить, колоть или резать собаку (ножом, палкой, бутылкой, куском стекла, ремнем с пряжкой, лопатой - чем угодно) (рис. 344).
♦ На теле собаки, как и человеческом, есть несколько мест повышенной уязвимости (рис. 343). Самое слабое среди них кончик носа. Сильный удар палкой, кулаком, бутылкой и чем угодно еще по этому месту может убить даже крупного пса. Кроме того, у собак уязвимы переносица, место перехода от морды ко лбу, основание черепа, середина спины, солнечное сплетение, живот. Травмирующее воздействие в эти точки вынуждает животное отказаться от агрессивных действий.
В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам, хотя и вызывают у него боль, далеко не всегда заставляют отступить. Особенно это касается тренированных собак тяжелого и среднего типа, и собак бойцовых пород.
Рис. 343. Уязвимые места собаки:
1 - кончик носа; 2 - переносица, 3 - переход от морды ко лбу; 4 - основание черепа; 5 - середина спины; 6 - седалищный бугор; 7 - скакательный сустав; 8 - живот; 9 - солнечное сплетение; 10 - запястье
♦ Довольно сложно защищаться от человека, держащего собаку на коротком поводке. Тем более, что нередко он отвлекает своим зверем внимание от себя (например, чтобы пустить в ход оружие). В таких случаях необходимо любым способом (оскорблениями, имитацией бегства, метанием мелких предметов) принудить хозяина отпустить от себя пса. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага, поэтому важно уловить момент начала атаки (прыжка), и встретить хвостатого мощным ударом ноги в грудь либо в открывшийся живот. Отлетел пес, заскулил - скорей к нему и ногой еще пару раз под дых, или чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку.
♦ Взгляд собаки всегда направлен в то место, куда она хочет вцепиться зубами, поэтому не так уж сложно вовремя увернуться и сбить ее с ног, в том числе в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с первоначальной траектории движения, должны быть не только сильными, но и быстрыми, иначе не избежать укуса за толкающую ногу или руку. Сами же эти толчки следует проводить в область лопатки, а также сбоку в шею или в грудь.
♦ Никогда не надо самому провоцировать нападение собаки: кричать на нее или на хозяина, махать руками, подходить незаметно сзади и неожиданно заговаривать с ее владельцем (особенно в темное время суток). Нельзя гладить чужих собак, вообще протягивать к ним руки, нельзя командовать ими. Опасно даже повышать голос на хозяина: собака не понимает смысла слов, но отлично чувствует интонацию голоса. Особую осторожность требуется соблюдать при встречах с собаками в намордниках или на коротких поводках - ни один собачник не станет обуздывать своего любимца просто так.
♦ Теперь несколько слов о позиции обороняющегося. Ноги в коленях надо согнуть и свести их к центру. Такое положение повышает устойчивость, улучшает защиту корпуса (особенно паха) и облегчает возможность уклонения от прыжков собаки на вас. Предплечья рук следует держать не горизонтально, а вертикально, тогда их труднее схватить зубами (собака делает хват в прыжке по направлению вперед-вниз). Желательно также левое предплечье (левше правое) обмотать одеждой, чтобы пес не смог прокусить толстую обмотку (рис. 344-346).
Рис. 344. Использование предметов одежды для защиты от собак
Рис. 345. Позы защиты
Рис. 346. Маскировка оружия
Старайтесь, чтобы любые движения руками были круговыми. Необученной собаке редко когда удается схватить руку, совершающую быстрые вращения по кругу, кроме того, на таких вращениях легче ее обмануть. После 10-15 секунд неудачных попыток укусить за руку собака чаще всего вообще прекращает атаку. Конечно, требуется определенная наработка обманных движений. Их можно освоить, играя с каким-нибудь знакомым псом в палочки: показал ему палочку, а когда он прыгнул, убрал руку - и так пока не научишься.
♦ Еще проще подставлять собаке такие предметы, которые она может крепко схватить: пустой рукав, кожаную перчатку, вязаную шапочку, спортивную сумку, плащ. При этом важно не выпускать этот предмет из рук, с силой тянуть на себя, чтобы собака не выпустила его из пасти и не переключилась на вас. Пока она занята трепкой того, что вы ей сунули, нанесите пару-тройку сильных ударов ногой (или чем-нибудь тяжелым, на худой конец кулаком) по ближайшему к вам уязвимому месту.
♦ Подставляя собаке обмотанное одеждой предплечье, правильно оценивайте величину и силу ее челюстей. Если пес тяжелой породы, с крупными челюстями, не стоит допускать укуса непосредственно за руку. Обмотайте предплечье посвободнее, а в момент хвата выдерните его так, чтобы собака укусила только одежду. И тяните эту одежду на себя, не давайте ей отпустить. Если же челюсти не очень сильные, то наоборот, обматывайте руку потуже, этим вы защитите ее от повреждений кожи (имея дело с мелкими и средними породами собак).
♦ Против собаки легче и эффективнее, чем все остальные виды приемов, применять удары руками, ногами, различными предметами. Но бывают и такие ситуации (особенно в положении лежа на земле), когда ударить в полную силу трудно, приходится проводить захват и душить пса, ломать ему конечности, шею, уши, выдавливать глаза, вырывать язык. Некоторые варианты действий в подобных случаях показаны здесь на рисунках (рис. 347-348). Отмечу только, что если бить животное вам неудобно, целесообразно хорошо его захватить. Лучшие места для фиксирующих захватов это уши (оба уха сразу), горло (спереди двумя руками, сзади локтевым сгибом), под челюстью в районе скул, за холку и середину спины (для собак легкого и среднего типов) с последующим отрыванием от земли.
Рис. 347. Наиболее эффективны для защиты от собак удары ногами, тупыми и острыми предметами
Рис. 348. Болевые и удушающие приемы используют против собак относительно редко
♦ Если удалось осуществить надежный фиксирующий захват, то собака становится практически беспомощной, а вы получаете возможность полностью вывести ее из строя: задушить, избить ударами о землю либо о посторонние предметы, сломать кости и суставы, отбросить подальше и в это время схватить что-нибудь острое или тяжелое, до чего вы не могли добраться раньше. Есть очень эффективный прием против невысоких животных, требующий, правда, определенной подготовки. Он заключается в том, что пригнув собаку к земле, вы подпрыгиваете и опускаетесь коленями ей на шею и спину. Затем возможно одно из двух: вы либо ломаете ей этим ударом позвоночник, либо наваливаетесь всем телом сверху и душите ее локтевым сгибом.
♦ Самые предусмотрительные люди могут постоянно носить с собой пластиковую емкость (например, из-под витаминов, диаметром 3 см и высотой 5-9 см) с так называемой «кайенской смесью». Это средство в годы войны широко использовали подразделения СМЕРШ. Состав таков: 50% махорка (или мелко перетертый табак сигарет самых дешевых сортов), 50% молотый перец (лучше черный). Если сыпануть эту смесь в морду любой собаке, независимо от ее размеров (а для верности дважды), то она надолго о вас забудет. Кстати, это же средство прекрасно действует на людей. Так что потренируйтесь на досуге в его использовании. Носить «кайенскую смесь» лучше всего в нагрудном кармане, ни в коем случае не в кармане брюк.
♦ И последнее. После того, как схватка с собакой останется позади, тщательно осмотрите себя. При наличии на теле следов от зубов лучше всего немедленно обратиться к врачу. Если же это невозможно, то промойте раны собственной мочой с использованием чистого носового платка, а в домашних условиях дезинфицируйте поврежденные места раствором перманганата калия (марганцовки) или фурацилина и обработайте края ран крепким одеколоном.
Разумеется, приведенные здесь рекомендации полезны лишь при защите от необученных или плохо натасканных собак. Для борьбы с решительно настроенными псами-профессионалами необходимы специальный тренинг и «настоящее» оружие. Но, как я уже сказал раньше, ваш наиболее вероятный четвероногий противник, это именно невоспитанное животное с неустойчивой психикой. Так что шансы на успех в схватке с ним высоки. Главное, как и во всех других случаях жизни, не терять самообладание.
24. Оборона от собак
Вы идете по улице, и вдруг на вас бросается собака. Возможно ли такое? К сожалению, очень даже возможно. В любом городе СНГ ежегодно обращаются к врачам сотни людей, пострадавших от собачьих зубов и когтей. А сколько не обращается?!
Собак в нынешние времена селяне и горожане развели огромное количество. Времена трудные, народ сильно опасается за свою жизнь, имущество, права. Поэтому вооружается кто чем может. А собака - она вся, от головы до хвоста, живое оружие. Притом стоит относительно недорого и разрешения на ее приобретение не требуется. Вот и ходят иные граждане под охраной своих волкодавов повсюду. Даже в местах массового отдыха. Последнее, кстати говоря, запрещено во всех цивилизованных странах, но мы, как известно, к ним не относимся.
Конечно, своему хозяину или хозяйке собака завсегда друг. Так ведь хозяин бывает только один. Остальные люди для любой псины скорее враги, чем друзья. Так что каждому из вас надобно знать, как защищаться от четвероногих друзей человека.
Условно все варианты собачьей агрессии можно разделить на три группы :
♦ когда хозяин специально натравливает на вас своего пса;
♦ когда собаке кажется (неважно, обоснованно или нет), что вы угрожаете ее хозяину, или посягаете на охраняемую ею территорию;
♦ когда на вас нападает собака без хозяина на нейтральном участке земли. Чаще всего это бывает тогда, когда ваше поведение чем-то раздражает животное (например, собаки часто бросаются на бегущих людей, на оживленно жестикулирующих, на пьяных и т.д.).
В каждом из трех вариантов собака может оказаться как необученной, так и специально дрессированной для нападения на человека. Дрессированным считается такое животное, которое, прежде всего, мгновенно и точно выполняет команды хозяина («проводника»). Во-вторых, дрессированный пес умеет атаковать вооруженных людей и защищаться от них (например, ускользает от ножа, петли-удавки, уворачивается от нацеленного ствола), умеет сбивать человека с ног и удерживать его в лежачем положении. Однако дрессированная собака менее опасна, чем «необразованная», поскольку в своих действиях она не выходит за пределы необходимости. К тому же, случайная встреча с подобным животным маловероятна и просто так оно не нападает.
Чаще всего нам угрожают плохо подготовленные (или вовсе неподготовленные) представители рода «канис фамилиарис». Этому есть две причины: объективная и субъективная. Объективная заключается в том, что квалифицированная дрессура требует наличия соответствующих знаний, немало времени, терпения, денег. Подобным условиям среди частных лиц отвечают лишь единицы. Практика показывает, что хорошо обученных собак можно встретить, за редкими исключениями, только на государственной службе - в милиции, внутренних и пограничных войсках, у спасателей. Кое-кто может возражать против данного утверждения, имея в виду многочисленные кинологические центры, работающие на коммерческой основе. Но там подвизаются либо откровенные шарлатаны, либо «горе-специалисты», чей профессионализм вызывает большие сомнения. Вся их «дрессура» такая же «липа», как те «паспорта», которыми снабжают щенков продавцы на рынках животных. Грамотные собаководы почти поголовно связаны с МВД, КГБ, МЧС, армией.
Субъективная причина отсутствия «на улице» хорошо вышколенных собак лежит в области социальной психологии. Чем больше человек неуверен в себе, чем больше он запуган или озлоблен, тем сильнее стремится обеспечить себе превосходство над окружающими. «Голубая» мечта подобного индивида - завести себе такую псину, чтобы все вокруг в ужасе от нее шарахались. Однако самостоятельно дрессировать животное он не может (да и не хочет), а настоящих специалистов найти негде. Поэтому дело обычно начинается и кончается тем, что он покупает, нередко за большие деньги, собаку с впечатляющей внешностью. Все воспитание ее сводится к обучению двум-трем командам типа «свои», «фас!» и «дай лапу», повседневное же отношение к животному определяется настроением владельца.
Ничего удивительного, что собака в руках подобного недоумка приобретает вполне определенные качества: она становится неуравновешенной, непослушной и агрессивной. Она легко выходит из повиновения и еще легче впадает в неистовство, особенно если чувствует, что ее боятся. Можете не сомневаться, она искусает не только того, кому хочет что-то доказать ее недоделанный хозяин. Она злобно бросится на всякого, кто ей самой чем-нибудь не понравится.
Амбиции некоторых граждан зашли так далеко, что возникла глупая и очень опасная мода заводить дома пресловутых «бойцовых» собак (то есть пород, специально выведенных для собачьих боев на ринге). К ним относят бультерьеров, бульмастифов, питбультерьеров, стаффордширов. Хотя данные породы считаются мелкими, генетически это породы убийц. Они просто дуреют от запаха крови, мало чувствуют боль, способны напасть по самому ничтожному поводу (не так посмотрел, чуть повысил голос, сделал резкое движение) и совершенно не способны отступать. Часто они нападают просто потому, что ощутили страх человека перед ними. Бойцовые собаки бросаются в атаку молча, сразу начиная рвать тело. Перегрызть руку или перекусить горло для этих зверушек не составляет большого труда. Особенно грустно то, что они продолжают нападение даже на неподвижно лежащего человека...
Случается и такое, что отдельные мерзавцы специально выходят на улицы для охоты с собачкой на человека. Совершаемые ими «подвиги» описываются потом в милицейских протоколах как злостное хулиганство, разбойные нападения, изнасилования, причинение телесных повреждений различной степени тяжести
По своему телосложению (конституции) собаки делятся на три основных типа: тяжелых (например, доги, ротвейлеры, сенбернары, черные терьеры), средних (немецкие и восточноевропейские овчарки, лайки, доберманы, ризеншнауцеры), легких (эрдельтерьеры, боксеры, питбультерьеры). Телосложение существенно в том плане, что в зависимости от него собаки нападают по-разному и обладают большей или меньшей силой. Так, тяжелые собаки обычно очень сильны, нередко намного сильнее тех людей, на которых они нападают.
Наиболее распространены два варианта собачьих атак. Первый - «лобовое» нападение, когда пес и человек находятся, так сказать, лицом к лицу (или морда к морде). В этом случае собаки всех трех типов ведут себя одинаково. Уворачиваясь от ударов обороняющегося, они стараются зайти сбоку и немного сзади от него. Когда такой заход удается, собака пытается укусить за руку, за ногу либо за тот предмет, которым человек защищается.
Второй вариант - нападение сзади на убегающего человека. Тут есть различия. Собака тяжелого типа, настигнув бегущего, хватает зубами его за ноги или торс и валит на землю словно медведя. Собака среднего типа не валит человека, а сбивает его с ног. Для этого, приблизившись к бегущему почти вплотную, она прыгает на него и бьет всем своим телом (всеми лапами) в поясницу. Или наносит удар головой ему под колени. Легкие собаки отличаются большой ловкостью и прыгучестью. Они без труда вскакивают человеку на спину и, вцепившись зубами в плечо или шею, повисают на нем.
Как при «лобовой» атаке, так и при нападении сзади любая собака пускает в ход свои зубы сразу во всю силу. Это делается для того, чтобы как можно быстрее (секунд за 10-15) вывести противника из строя, заставить его прекратить всякое сопротивление (а в случае нападения бойцовой собаки - без особых помех загрызть насмерть). Именно укусов и боится человек больше всего. На самом же деле укус можно «держать» точно так, как удар. Разумеется, не каждый из них безвреден и всегда - болезнен, но боль можно и нужно терпеть, а что до самих укусов, то их надо превращать в относительно безопасные.
Во всяком укусе различают три стадии: хват, сжатие и трепок. Сжатие следует сразу после хвата. Сила его зависит от глубины хвата, размера захваченного предмета (части тела) и силы челюстей. Трепок начинается спустя полсекунды-секунду после хвата. Это самое опасное действие собаки, так как именно при трепке травмируются мышцы и связки. Поэтому лучше не давать ей возможности трепать ваше тело. С этой целью спровоцируйте собаку на укус двух кулаков или двух предплечий, проталкивая их в момент укуса глубоко внутрь пасти. Чем глубже хват и толще захваченный предмет, тем слабее сжатие и тем скорее собака начинает выплевывать то, что схватила зубами. Чтобы она не могла этого сделать, направляйте свои кулаки вниз и к шее собаки. Это позволит вам в течение нескольких секунд наносить ей удары ногами, не подвергая себя особому риску. Конечно, еще лучше, если удастся запихать собаке в пасть не собственные руки, а вязаную шапочку, кусок палки, перчатку, камень средних размеров, ком земли...
При нападении на упавшего противника собака получает определенные преимущества. Главное среди них то, что ей открывается доступ к любой части человеческого тела. Между тем, большинство людей чувствует себя в положении лежа весьма неуверенно, некоторые просто впадают в панику. Кроме того, в момент падения и удара о землю человек на какое-то время теряет ориентацию в окружающем пространстве. Если уж пришлось упасть, ни в коем случае нельзя допустить, чтобы собака схватила вас зубами за любое из уязвимых мест. Это горло, шея, лицо, половые органы, запястья, внутренние стороны локтевых и коленных суставов - все те места, где есть крупные сосуды. В частности, нельзя вставать на ноги, опираясь при этом руками о землю. Руки заняты, и вы становитесь совершенно беззащитным. Учитесь вскакивать без помощи рук, притом сохраняя готовность к отражению атаки животного с любой стороны. Надо также уметь бороться с четвероногим врагом на земле.
Рассмотрим теперь общие правила поведения в случаях нападения собак любого типа и любой степени тренированности.
♦ Прежде всего, приучите себя не боятся даже самых страшных на вид псов, их оскаленных ртов, бегущей слюны, злобного рычания. Для этого придуман простой, но очень эффективный прием: надо воспринимать собаку не как животное, а как человека маленького роста с острыми зубами. Если вы сможете рассматривать ее под таким углом зрения, то сразу увидите, что боевые возможности любой псины намного меньше, чем у человека.
♦ Заранее свыкнитесь с мыслью о том, что, скорее всего, она несколько раз цапнет вас зубами. Настройтесь вытерпеть боль, какой бы сильной она ни была. Ваша цель не в том, чтобы стопроцентно избежать укусов, важнее недопустить сколько-нибудь серьезные травмы от них. Поэтому надо, чтобы болевые ощущения не помутили ваш разум. Ясность, логичность, быстрота мышления - залог успеха во всех жизненных ситуациях, в экстремальных особенно.
♦ Никогда не пытайтесь убегать от собаки, никогда не поворачивайтесь к ней спиной. Всегда держите ее перед собой, не допускайте захода сбоку и, тем более, прорыва вам за спину. Если поблизости есть какой-то крупный предмет, позволяющий обезопасить тыл (стена, забор, дерево, автомашина), медленно отступите к нему спиной, не делая резких движений и не упуская собаку из вида.
♦ Нетренированные собаки чувствуют себя неуверенно, если теряют хозяина из вида, и еще тогда, когда удаляются от охраняемой территории. Поэтому имеет смысл при наличии подходящих условий отступить таким образом (за угол дома, в подъезд, за густой кустарник), чтобы собака оказалась в иной обстановке, нежели в начальной фазе столкновения. Утратив уверенность, она (как и человек) становится менее агрессивной и легко обращается в бегство.
♦ Собаки не любят, когда на них кричат, что-нибудь в них бросают, делают резкие выпады по направлению к ним, когда внезапно меняется поза того человека, на которого они нападают. Эти особенности собачьей психологии надо использовать в своих целях. Так, для защиты от бегущей на вас собаки можно упасть на четвереньки и зарычать на нее, даже залаять (рис. 345, а). Либо резко опуститься на колени, выставить перед собой руки и злобно закричать. В том и другом случае собака остановится или отпрянет назад, и вы получите несколько секунд передышки.
♦ Отпугивая собаку криком помните, что лучше всего кричать на нее по-звериному, то есть низким голосом, протяжно, угрожающе. Либо отрывисто и звонко, если звериный рык не получается. Но в том и другом случае сила крика должна усиливаться к концу и его надо подкреплять демонстрацией вашей агрессивности (угрожающие жесты, метание предметов, наступление).
♦ Используйте для защиты от собаки любые предметы, оказавшиеся под рукой: от камней и земли до ножей и лопат. В зависимости от ситуации и от того, чем вы располагаете, эти предметы можно употреблять следующими способами: а) удерживать с их помощью пса на расстоянии (например, выставив перед собой палку, зонтик, сумку, куртку или бросая в животное камни, комья земли, бутылки, консервные банки и прочие вещи); б) засовывать этот предмет животному в пасть (скажем, ту же палку либо свою руку, обмотанную толстым шарфом, полотенцем, курткой); в) бить, колоть или резать собаку (ножом, палкой, бутылкой, куском стекла, ремнем с пряжкой, лопатой - чем угодно) (рис. 344).
♦ На теле собаки, как и человеческом, есть несколько мест повышенной уязвимости (рис. 343). Самое слабое среди них кончик носа. Сильный удар палкой, кулаком, бутылкой и чем угодно еще по этому месту может убить даже крупного пса. Кроме того, у собак уязвимы переносица, место перехода от морды ко лбу, основание черепа, середина спины, солнечное сплетение, живот. Травмирующее воздействие в эти точки вынуждает животное отказаться от агрессивных действий.
В то же время выкалывание глаз, переламывание ушей, лап, хвоста, ребер, удары по бокам, хотя и вызывают у него боль, далеко не всегда заставляют отступить. Особенно это касается тренированных собак тяжелого и среднего типа, и собак бойцовых пород.
Рис. 343. Уязвимые места собаки:
1 - кончик носа; 2 - переносица, 3 - переход от морды ко лбу; 4 - основание черепа; 5 - середина спины; 6 - седалищный бугор; 7 - скакательный сустав; 8 - живот; 9 - солнечное сплетение; 10 - запястье
♦ Довольно сложно защищаться от человека, держащего собаку на коротком поводке. Тем более, что нередко он отвлекает своим зверем внимание от себя (например, чтобы пустить в ход оружие). В таких случаях необходимо любым способом (оскорблениями, имитацией бегства, метанием мелких предметов) принудить хозяина отпустить от себя пса. Спущенная с поводка собака немедленно бросается на врага, поэтому важно уловить момент начала атаки (прыжка), и встретить хвостатого мощным ударом ноги в грудь либо в открывшийся живот. Отлетел пес, заскулил - скорей к нему и ногой еще пару раз под дых, или чем-нибудь тяжелым по морде, по носу, по затылку.
♦ Взгляд собаки всегда направлен в то место, куда она хочет вцепиться зубами, поэтому не так уж сложно вовремя увернуться и сбить ее с ног, в том числе в момент прыжка. Толчки, сбивающие собаку с первоначальной траектории движения, должны быть не только сильными, но и быстрыми, иначе не избежать укуса за толкающую ногу или руку. Сами же эти толчки следует проводить в область лопатки, а также сбоку в шею или в грудь.
♦ Никогда не надо самому провоцировать нападение собаки: кричать на нее или на хозяина, махать руками, подходить незаметно сзади и неожиданно заговаривать с ее владельцем (особенно в темное время суток). Нельзя гладить чужих собак, вообще протягивать к ним руки, нельзя командовать ими. Опасно даже повышать голос на хозяина: собака не понимает смысла слов, но отлично чувствует интонацию голоса. Особую осторожность требуется соблюдать при встречах с собаками в намордниках или на коротких поводках - ни один собачник не станет обуздывать своего любимца просто так.
♦ Теперь несколько слов о позиции обороняющегося. Ноги в коленях надо согнуть и свести их к центру. Такое положение повышает устойчивость, улучшает защиту корпуса (особенно паха) и облегчает возможность уклонения от прыжков собаки на вас. Предплечья рук следует держать не горизонтально, а вертикально, тогда их труднее схватить зубами (собака делает хват в прыжке по направлению вперед-вниз). Желательно также левое предплечье (левше правое) обмотать одеждой, чтобы пес не смог прокусить толстую обмотку (рис. 344-346).
Рис. 344. Использование предметов одежды для защиты от собак
Рис. 345. Позы защиты
Рис. 346. Маскировка оружия
Старайтесь, чтобы любые движения руками были круговыми. Необученной собаке редко когда удается схватить руку, совершающую быстрые вращения по кругу, кроме того, на таких вращениях легче ее обмануть. После 10-15 секунд неудачных попыток укусить за руку собака чаще всего вообще прекращает атаку. Конечно, требуется определенная наработка обманных движений. Их можно освоить, играя с каким-нибудь знакомым псом в палочки: показал ему палочку, а когда он прыгнул, убрал руку - и так пока не научишься.
♦ Еще проще подставлять собаке такие предметы, которые она может крепко схватить: пустой рукав, кожаную перчатку, вязаную шапочку, спортивную сумку, плащ. При этом важно не выпускать этот предмет из рук, с силой тянуть на себя, чтобы собака не выпустила его из пасти и не переключилась на вас. Пока она занята трепкой того, что вы ей сунули, нанесите пару-тройку сильных ударов ногой (или чем-нибудь тяжелым, на худой конец кулаком) по ближайшему к вам уязвимому месту.
♦ Подставляя собаке обмотанное одеждой предплечье, правильно оценивайте величину и силу ее челюстей. Если пес тяжелой породы, с крупными челюстями, не стоит допускать укуса непосредственно за руку. Обмотайте предплечье посвободнее, а в момент хвата выдерните его так, чтобы собака укусила только одежду. И тяните эту одежду на себя, не давайте ей отпустить. Если же челюсти не очень сильные, то наоборот, обматывайте руку потуже, этим вы защитите ее от повреждений кожи (имея дело с мелкими и средними породами собак).
♦ Против собаки легче и эффективнее, чем все остальные виды приемов, применять удары руками, ногами, различными предметами. Но бывают и такие ситуации (особенно в положении лежа на земле), когда ударить в полную силу трудно, приходится проводить захват и душить пса, ломать ему конечности, шею, уши, выдавливать глаза, вырывать язык. Некоторые варианты действий в подобных случаях показаны здесь на рисунках (рис. 347-348). Отмечу только, что если бить животное вам неудобно, целесообразно хорошо его захватить. Лучшие места для фиксирующих захватов это уши (оба уха сразу), горло (спереди двумя руками, сзади локтевым сгибом), под челюстью в районе скул, за холку и середину спины (для собак легкого и среднего типов) с последующим отрыванием от земли.
Рис. 347. Наиболее эффективны для защиты от собак удары ногами, тупыми и острыми предметами
Рис. 348. Болевые и удушающие приемы используют против собак относительно редко
♦ Если удалось осуществить надежный фиксирующий захват, то собака становится практически беспомощной, а вы получаете возможность полностью вывести ее из строя: задушить, избить ударами о землю либо о посторонние предметы, сломать кости и суставы, отбросить подальше и в это время схватить что-нибудь острое или тяжелое, до чего вы не могли добраться раньше. Есть очень эффективный прием против невысоких животных, требующий, правда, определенной подготовки. Он заключается в том, что пригнув собаку к земле, вы подпрыгиваете и опускаетесь коленями ей на шею и спину. Затем возможно одно из двух: вы либо ломаете ей этим ударом позвоночник, либо наваливаетесь всем телом сверху и душите ее локтевым сгибом.
♦ Самые предусмотрительные люди могут постоянно носить с собой пластиковую емкость (например, из-под витаминов, диаметром 3 см и высотой 5-9 см) с так называемой «кайенской смесью». Это средство в годы войны широко использовали подразделения СМЕРШ. Состав таков: 50% махорка (или мелко перетертый табак сигарет самых дешевых сортов), 50% молотый перец (лучше черный). Если сыпануть эту смесь в морду любой собаке, независимо от ее размеров (а для верности дважды), то она надолго о вас забудет. Кстати, это же средство прекрасно действует на людей. Так что потренируйтесь на досуге в его использовании. Носить «кайенскую смесь» лучше всего в нагрудном кармане, ни в коем случае не в кармане брюк.
♦ И последнее. После того, как схватка с собакой останется позади, тщательно осмотрите себя. При наличии на теле следов от зубов лучше всего немедленно обратиться к врачу. Если же это невозможно, то промойте раны собственной мочой с использованием чистого носового платка, а в домашних условиях дезинфицируйте поврежденные места раствором перманганата калия (марганцовки) или фурацилина и обработайте края ран крепким одеколоном.
Разумеется, приведенные здесь рекомендации полезны лишь при защите от необученных или плохо натасканных собак. Для борьбы с решительно настроенными псами-профессионалами необходимы специальный тренинг и «настоящее» оружие. Но, как я уже сказал раньше, ваш наиболее вероятный четвероногий противник, это именно невоспитанное животное с неустойчивой психикой. Так что шансы на успех в схватке с ним высоки. Главное, как и во всех других случаях жизни, не терять самообладание.
Вы, ничего не подозревая, идете по улице, и неожиданно навстречу бросается рычащая собака… Картина крайне неприятная и, к сожалению, очень даже возможная в нашей жизни.
В сельской местности либо в условиях города – везде есть риск столкнуться с агрессией этого не всегда домашнего животного.
К слову, в местах массового скопления людей, граждане в компании здоровенного волкодава, находятся вне закона во многих европейских странах.
В любом случае – собака друг только для одного человека, для своего хозяина. Как быть остальным в неадекватном случае? Разберем ситуацию детально, существует несколько вариантов самообороны.
Виды агрессии
Условно все варианты агрессии против прохожего можно выделить в следующие подвиды:
1. Случай, когда хозяин собаки специально натравливает «питомца» на вас.
2. Псине вдруг показалось (не имеет значения, обоснованно или нет), что вы угроза для ее хозяина, либо вы посягаете на охраняемую собакой территорию.
3. На вас нападает животное без хозяина на нейтральной территории. В большинстве своём, это случается тогда, когда ваше поведение косвенно раздражает животное (к примеру, собаки нередко бросаются на убегающих людей, на оживленно жестикулирующих, находящихся в нетрезвом виде и так далее).
Как нападает собака
Спереди. Псина уворачивается от ударов человека и старается обойти его сбоку или сзади. После этого собака кусает за руку или за ногу.
Сзади (погоня). Тяжелая собака, догнав, хватает человека за торс зубами и заваливает на землю. Собака средних размеров норовит сбить человека с ног, прыгнув всеми четырьмя лапами на него и нанося удар в область поясницы. Легкие псины запрыгивают на спину и норовят вцепиться в плечо, шею или повиснуть на человеке.
Что делать
1. Ни в коем случае не бойтесь собаки. Представьте, что это маленький злой «человечек». Вы выше и сильнее его – ни за что не давайте волю страху, ваша самооборона зависит от вас.
2. Не вздумайте убегать от собаки (никогда не убежите!), не надо поворачиваться к животному спиной.
3. Специально необученные собаки мгновенно теряются, если хозяин уходит из их поля зрения или когда псина покидает свою охраняемую территорию. Поэтому отступать нужно так, чтобы собака очутилась в другой обстановке, чем была в начале столкновения. Без уверенности псина становится намного менее агрессивной и высока вероятность ее позорного бегства.
4. Как вариант самообороны, есть смысл зарычать на собаку, показать ей свой оскал, угрожающе закричать.
5. Действенный прием в совсем уж экстремальной ситуации, если собака прыгает на вас спереди, чтобы вцепиться в горло: выставите перед горлом руку, и как только собака в нее вцепится, вторая накладывается на шею собаки сзади. Потом резко рукой в пасти, делается движение от себя, вверх или вбок. Рука, лежащая на шее, делает рывок на себя. Как максимум у псины будет сломана шея, как минимум – начисто испарится азарт.
Для самообороны от собак сгодятся любые предметы: палка, обрез бутылки, и им подобные. Агрессивную собаку надо бить по жизненным точкам, или в крайнем случае запихивать всё это псине в глотку. Классическое оружие - это дубина. Подойдет и собственная одежда, нужно дать собаке вцепится в рукав куртки, затем накинуть куртку на ее морду, выиграть таким образом время.
Уязвимые точки собаки, как правило: кончик носа, переносица и переход от морды ко лбу. Поражать животное надо сильным ударом кулака либо дубины перпендикулярно к поверхности головы. В то время как переламывание ушей, лап или хвоста и ребер, удары по бокам не всегда заставляют разъяренного зверя отступить.
6. Спущенная с привязи собака моментально бросается на врага, поэтому очень важно заметить момент атаки, и наградить псину мощным ударом в грудь или живот.
7. Взгляд собаки всегда направлен туда, куда она хочет укусить, потому при определенном навыке совсем не сложно увернуться и сбить животное с лап. Все нужно делать решительно, быстро и максимально сильно, желательно в область лопаток, шеи и груди.
8. Никогда не провоцируйте нападение собаки, не кричите на нее и хозяина, не машите руками, не подходить неожиданно сзади и внезапно не начинайте разговор с владельцем (особенно в вечернее время). Нельзя тянуть руки к незнакомой собаке, гладить и пытаться ей командовать.
9. Если псина все-таки умудрилась вцепиться в вас, то нужно знать, что на шее под челюстью, с обеих сторон ее трахеи, существуют выемки. Если в них вложить пальцы (большой и указательный), а потом сильно сдавить их с обеих сторон, то собака отступит. Для начала есть смысл изучить на сей счёт знакомых собак, ведь в экстремальной ситуации с первого раза спасительные болевые точки можно и не найти.
Применяем оружие
1. Кайенская смесь: Состоит из одной части мелко перетертого табака (самый ужасный, какой попадется) и части молотого (лучше черного) перца. Засыпать этот порошок в маленькую пластиковую емкость (3 на 10 см). Носить с собой только в нагрудном кармане, никогда не помещать в карман брюк. В случае опасности сыпануть псине в морду. Кайенская смесь использовалась еще во время Второй мировой в подразделениях СМЕРШ.
2. Устройство для ультразвукового отпугивания собак. Приобрести сегодня такой прибор можно в любом оружейном магазине.
3. Электрошокеры весьма эффективны против неадекватных собак.
4. Газовое оружие может служить хорошим средством самообороны и отпугивающим средством.
5. Перцовый баллончик неплохая альтернатива для защиты от разъяренной псины.
Всегда помните: при укусах нельзя пускать всё на самотек. Немедленно обращайтесь в ближайший травмпункт либо сразу же вызывайте «Скорую медицинскую помощь».