Схемы кодовых замков своими руками чертежи. Простейший кодовый замок на реле, для начинающих. Пример изготовления механического кодового замка

Наибольшим спросом сегодня пользуются практичные кодовые замки После того как была придумана первая дверь из стали, устанавливающаяся на входную часть дома, многие стали думать о том, как уберечь свой дом от непрошеных гостей. Замки – это конструкции для защиты помещений, которые изготавливаются уже очень много времени. Существуют различные виды, конфигурации, особенности работы и тому подобные отличия, однако суть работы механизма остается совершенно неизменной, так как конструкция предназначена для блокирования доступа в помещение. Несмотря на то, что существует немало современных технологий, популярностью продолжают пользоваться такие установки, как кодовый механический замок, выпуск которых начался еще в прошлом столетии. Изначально их устанавливали на сейфы, а с течением времени применение им нашлось и в монтаже двери в обычных квартирах, гаражах, подъездах и частных домах.

Устройство кодового замка и установка своими руками

Устройство кодовых замков состоит в том, что они не имеют замочную скважину, за счет чего становятся более надежными, износоустойчивыми и долговечными. Вероятность взлома существенно снижается. При помощи установки определенной кодировки цилиндров и роликов, из которых состоит замок, можно сделать настройку замка под себя самостоятельно, а монтаж можно проводить на двери из различных полотен, например: металлических, пластиковых и деревянных. Желательно, чтобы толщина двери была не меньше 3 см, что также усложнит процесс взлома для злоумышленников.

Подобрать и установить кодовый замок можно самостоятельно, если грамотно ознакомиться с инструкцией

Схема установки замка на входную дверь своими руками очень проста, так как для этого нужно :

• Подобрать механизм для запора двери относительно ширины и толщины конструкции;
• Сделать разметку места будущего расположения изделия;
• Дрелью просверлить отверстия в двери, чтобы установить корпус замка;
• Установить кодовую панель;
• Собрать замочный механизм;
• Провести монтаж и фиксацию сборных частей механизма;

В заключение нужно настроить кодовую комбинацию и проверить работоспособность изделия.

Как сделать кодовый замок: выбор разновидности

Чтобы установить кнопочный дверной замок потребуется сначала выбрать его вид. Они бывают: накладные и врезные. Для монтажа замка накладного типа достаточно просто установить его на поверхность двери, а планку с расположенным в ней ригелем на косяк дверной коробки. Для монтажа не потребуется более 15 минут. Установка врезного кодового замка может доставить немало хлопот и именно здесь требуется особое внимание и грамотный подход.

Сделать кодовый замок несложно, главное - грамотно подойти к этому процессу

Как правило, каждый магнитный замок на дверь имеет инструкцию от производителя, которой нужно следовать максимально четко :

1. Создается шаблон замка, что делается своими руками. Некоторые производители вкладывают его в комплект, и это существенно упрощает процесс монтажа. При помощи мела или карандаша нужно нанести разметку на дверное полотно. Таким образом, на двери с двух сторон будут сделаны пометки расположения конструкции.
2. Чтобы сделать нишу на дверном полотне для установки замка, можно использовать стамеску или специальную насадку на дрель.
3. Далее сверлятся отверстия для установки болтов.
4. Там, где располагается ригель замочной конструкции, нужно сделать углубление, причем размеры должны полностью соответствовать с лицевой планкой.
5. После завершения таких работ, кодовый замок ставится на его законное место и надежно крепится болтами.
6. Проводится монтаж лицевой планки.
7. Нужно на дверном косяке сделать разметку для монтажа планки запора, в которую и будет помещаться ригель. Чтобы осуществить данный процесс достаточно один из ригелей смазать мелом, за счет чего на косяке будет сделана отметка.
8. В косяке проделывается выемка под планку, а также нужно сделать разметку для отверстий, чтобы ее установить. Процесс монтажа полностью соответствует установке лицевой планке.
9. В завершении нужно закрепить ответную или запорную часть замка.

Судя по выше описанным действиям, можно сделать вывод о том, что монтаж врезного кодового замка схож с установкой замков других видов таким же образом.

Ремонт кодовых замков

Чтобы сделать ремонт на такой конструкции, как цифровой кодовый замок, не потребуется слишком много усилий, так как в основном ремонтные работы заключается в перекодировке конструкции. К тому же периодически требуется проводить профилактическую перекодировку, чтобы увеличить безопасность изделия.

Для того чтобы отремонтировать кодовый замок, его необходимо будет правильно разобрать

Для смены кода на замке требуется частичный разбор конструкции, чтобы получить доступ к кнопкам изнутри, для чего нужно сделать откручивание накладки с кнопками.

Далее нужно обратить внимание на расположенные внутри пластины, при нажатии на которые, замочный механизм приводится в действие, а каждая из них обладает специально сделанным срезом. Отделить визуально рабочие и незадействованные пластины. Для замены кода выполнить поворот нужных пластин в обратном направлении или другими словами сделать действующими другие кнопки.

Замок-невидимка своими руками

Электронный замок-невидимка – это дополнительное приспособление, посредством которого можно увеличить безопасность квартиры, дома или любого другого помещения. Снаружи электрозамок совершенно невидимый, а внутри является надежной установкой, способной предотвратить от проникновения внутрь злоумышленников. Чтобы сделать такой электромагнитный замок своими руками, можно применить самый обычный автомобильный дверной актуатор от центрального замка, а управление им или другими словами блокирование осуществляется за счет самой обычной сигнализации.

Практичным и удобным является кодовый замок-невидимка

Суть такой невидимки состоит в блокировании одного ригеля замочной скважины в положении, когда он выдвинут вперед :

1. За счет того, что у автомобильного противоугонного устройства сигнализации достаточно проводов, причем длинного вида, можно провести грамотный и легкий монтаж.
2. Требуется выбрать место для последующего монтажа актуатора, так как штырь, который будет выдвигаться, должен попадать точно в ригель, при его выдвинутом положении.
3. Далее нужно сделать точную разметку на верхней планке дверной коробки, и она просверливается. Затем на ригеле будет сделана метка, по которой будет просверлено дополнительное сквозное отверстие.
4. Когда ригель будет просверлен в отверстии, делается зенковка, чтобы штырь актуатора попадал туда максимально точно.
5. За счет планки, которая идет в комплекте, нужно провести закрепление актуатора на дверной коробке.
6. Далее на дверную коробку устанавливается направляющая от 1 штыря, и выключатель концевого типа, чтобы он срабатывал на открывание двери.
7. Обязателен монтаж блока сигнализации, а также всех сопутствующих элементов, расположенных в декоративной коробке из металла. Монтаж короба проводится на поверхность стены рядом с дверью с внутренней стороны помещения.
8. Короб плотно закрывается.
9. К кнопке дверного звонка подключается светодиодный индикатор или другими словами сигнализация.
10. Конструкция готова к эксплуатации.

Если требуется подключение питания можно сделать это за счет стабилизированного блока, у которого выходное напряжение составляет 12 В, а ток не меньше 1 А. Для увеличения автономности устройства относительно напряжения в сети, можно использовать для питания такого замка аккумулятор от автомобиля, который будет расположен в кладовке или на балконе.

Виды кодовых механических замков (видео)

Сделать такое сооружение не сложно, но нужно соблюдать рекомендации и последовательность действий. Очень важно чтобы все провода, подключаемые к аккумулятору, и самой сигнализации были исправными и тщательно заизолированными, что исключит образование искр и перебоев в работе системы.

Похожие материалы

Замок.

Наш электронный замок будет без микроконтроллера. Возьмем вот такие замечательные китайские релейные модули.

Суть вот этих модулей ну очень простая: мы подключаем к ним питание, в данном случае 12В от блока питания, и при помощи пульта можем управлять состоянием реле. Три модуля, три разных пульта: инфракрасный, как пульт от телека, радио и пульт-брелок тоже радио.

Надеюсь о том, как работает реле, рассказывать не нужно. Значит мы хотим, чтобы замок открывался с пульта. Например, у вас есть дом с забором, друг идёт к вам в гости, звонит в звонок, а вы, зная, что это он, открываете ему калиточку сидя на террасе.
Простейший, вообще максимально простейший вариант такого замка - это электрощеколда. Подаём на щеколду напряжение, например, те же 12В, она открывается.

Возьмём эти же 12В, от которых питается дистанционное реле, и подключим это всё дело. Кто не понял, схема будет вот такая, всё очень просто:

По нажатию кнопки можем открывать щеколду. Если долго держать её в открытом состоянии, она начнёт греться. По сути ей всё равно, это железяка. В простейшем случае щеколда ставится на косяк и всё. Ну и розетка где-нибудь поблизости должна быть.

Если взять радио пульт, то он будет в прямом смысле являться ключом от двери, который позволяет открыть её с обратной стороны. Собственно, открыли, отпустили щеколду, и захлопываем. Можно спокойно заниматься всякими непотребствами, например, играть в крутые игры на мобилке.

А сейчас давайте продолжим электрозамочные изыскания и попробуем управлять более сложной штукой: привод замка двери автомобиля. Многие из вас по любому знакомы с этим мощным приводом. При питании в 12 вольт данный девайс жрёт 4 ампера и тянет шток с силой 4 килограмма.

Очень нешуточная сила спрятана в его пластиковом корпусе. А по сути там всего лишь мощный моторчик и зубчатая рейка.

Этим приводом можно без проблем открывать массивные щеколды, например, вот такую:

Давайте этим и займёмся. Чтобы привод не перегрелся и не расплавился, управление его должно иметь 3 состояния: напряжение подано в одну сторону, напряжение подано в другую сторону, и напряжение не подано вовсе.

Так как микроконтроллеры мы договорились не использовать, придётся прибегнуть к другим способам, например, построить логику работы на релюшках. Классическая схема управления двигателем при помощи двух реле выглядит вот так:

Попробуйте проследить, как будет вести себя мотор при разных положениях реле. Вот такой модуль на 2 реле с оптической развязкой и блокирующими диодами стоит у китайцев чуть дороже 50 рублей.

Нам нужна именно 12-вольтовая версия, так как напряжение в системе у нас будет 12В. Все необходимые ссылки найдете на странице проекта , там же будут все схемы.

Теперь самое главное, как нам сделать так, чтобы привод включался ровно на такое время, чтобы открыть щеколду и не более того, ведь постоянная нагрузка может привести к поломке зубцов. Автор неспроста взял версию привода с концевыми кнопками, как вы можете видеть, тут помимо питания ещё 3 провода.

А тут их нет. Такой привод нам не подходит.

Значит внутри привода стоят кнопки, которые замыкаются в крайних положениях, такие кнопки называются концевики. Благодаря наличию концевиков мы можем реализовать правильное управление приводом, и начнём мы с кнопок. Кнопка «закрыть» и кнопка «открыть».

Подключаются они вот таким образом:

И делают следующее: кнопка замыкает управляющий сигнал, в нашем случае ноль, на реле через концевик. Если перепутать провода, схема работать не будет.

И вот что получается, у нас есть кнопка «открыть» и кнопка «закрыть», выполняют они вполне ожидаемые действия. Самое интересное, что пока привод не встанет в конечное положение, ток на него будет подаваться, то есть не закрыв щеколду с первого раза он будет пытаться сделать и дальше. И наоборот.

Осталось самое сложное, как решить задачу переключения контактов при помощи дистанционной релюшки? Автор думал, экспериментировал, и не нашёл ничего проще, чем использовать ещё одну релюшку, двухканальную с двумя группами независимых контактов.

Многие сейчас скажут, блин, чувак, ты хочешь управлять приводом используя 1 2 3 4 релюшки! Почему бы и нет? Наша цель – простейший электронный замок, с простейшей схемой и доступными компонентами.

Суть проста: дистанционная релюшка будет подавать или убирать с двойной релюшки 12В. Двойная релюшка в свою очередь просто заменит нам кнопки, соединяя выводы с модуля реле через концевик на землю. И всё.

Конденсатор в схеме нужен для того, чтобы сгладить просадку напряжения из-за большой нагрузки, создаваемой приводом. Ставить его необязательно, но, если где завалялся – ставьте обязательно. Давайте попробуем.

Ну вот, получаем мощный дистанционно управляемый привод, со своей логикой работы и концевиками. Закрепим это дело к нашему засову.

Да, штука получается очень громоздкая, но весьма надёжная, её можно смело ставить на какую-нибудь дверь. Какие ещё есть варианты помимо предложенных модулей. Можно оставить схему с кнопками, и кнопку закрытия поместить в дверь так, чтобы она замыкалась при закрытии двери. Получим автоматически закрывающийся замок. Вместо дистанционного реле можно взять бистабильное реле, это реле, которое переключается одной кнопкой и помнит своё состояние. Оно, к сожалению, на 5 вольт и нужен преобразователь.

Схема простого электронного кодового замка.Схема не сложная,требуется только прошить микроконтроллер PIC. Для этой схемы нужен именно PIC 12F675 (629)-не подойдет.

Сама схема очень простая и содержит минимум деталей.
Схема замка:

разместить рекламу бесплатно
Схема клавиатуры:

Принцип работы очень прост: все кнопки соединенны через цепь последовательно подключенных резисторов.И каждой кнопке приходится свое сопротивление (если кнопке №1-1к, то кнопке №2-2к и так далее). Все эти значения записываются при програмировании в микроконтроллер, после чего он реагирует только на них.

Програмируется код очень просто: нажимаем кнопку CODE и удерживаем пока не загорится светодиод, после чего вводим код на клавиатуре.Все новый код запрограмирован (кому не понятно,смотрите Видео работы внизу статьи)

Исполнительным устройством (М), может служить все что угодно, в моем случае служит маломощный электро двигатель,который будет вращать редуктор: поэтому я его подключил к тому же источнику питания что и саму схему.Если у вас будет мощное исполнительное устройство: то его следует подключать от дополнительного источника питания.

Клавиатуру я нашел только матричную,вот она на фото

Проблема заключалась в том что. подключение ее выглядит вот так:

Пришлось ее переделать, дорожки перерезал и как на схеме впаял резисторы, вот что получилось:

Один ряд кнопок я не подключал (это буквы A,B,C,D)
Только букву (D) подключил как кнопку включения питания (то есть, схема работает только если удерживать нажатой кнопку (D)) Это сводит вероятность подбора кода к нулю.
А сам кодовый замок в режиме ожидания совсем не потребляет ток.

Хочу поставить этот замок в шкафчик на работе, в который я часто лажу,а каждый раз не охота доставать связку ключей. Так как стандартный замок останется на месте,я и сделал источник питания от батареек(что бы никаких проводов к ящику не было),ну раз в несколько месяцев можно ключами открыть дверь и поменять батарейки.

Первая сборка схемы на монтажной плате (для проверки ее работоспособности)

Все прекрасно заработало. Далее подобрал подходящий корпус, вытравил плату и подключил все. Плата из за малого количества деталей.получилась довольно компактной и уместилась в маленький корпус.

Кодовый замок вообще очень удобная и практичная вещь. С его установкой пропадает необходимость постоянно таскать кучу метал­лических ключей в кармане, чтобы открыть тот или иной сарай. Для этого достаточно просто вспомнить код.

Кодовые замки, в общем случае, по своим характеристикам можно разделить на две категории: механические и электронные.

Большинство электронных кодовых замков выполнено на микро­схемах триггеров К561ТМ2, КТЗ или на специализированных как раз для этого дела микросхем. Особенно изощренные конструкции появ­ляются в наше время на микроконтроллерах и сенсорах
Сначала рассмотрим кодовый замок на микросхеме 4017 (HEF 4017 BP ). Код замка состоит из четырех цифр, нажимаемых в заданной последовательности. Чтобы подобрать код, придется пере­брать 10000 вариантов.
Предлагаемая схема (рис. 1) поможет собрать простой кодовый замок с высокой шифростойкостью.

Рис. 1. Схема простого кодового замка

На схеме обозначены:

♦ кнопками S 6- S 9 «правильные» кодовые цифры;

♦ кнопками SI - S 5 цифры, которые в коде не нужны вовсе.

Первоначально на выводе 3 ИМС присутствует логическая «1».

Когда нажимается кнопка « S 6», логическая «1» поступает на вход счет­чика 14, и логическая «1» появляется на выводе 2. Таким же образом, после нажатия кнопки « S 7» логическая «1» появляется на выходе 4, а после нажатия кнопки « S 8» - на выходе 7.

После нажатия последней верной цифры « S 9» логическая «1» появ­ляется на выходе 10. Транзистор VT 2 открывается, реле срабатывает и своими контактами подключает нагрузку. Срабатывание реле инди­цируется светодиодом.

В случае нажатия любой из «неверных» цифр (SI - S 5) логиче­ская «1» поступит на вывод 15 (« Reset » - сброс в исходное состоя­ние), и подбор кода придется начинать сначала. Замок на микросхеме К561ИЕ9 и полевом транзисторе КП501А.

Схема кодового замка (рис. 2) принципиальных отличий в слож­ности от предыдущей схемы имеет немного.

Рис. 2. Схема простого кодового замка с расширенной клавиатурой

Микросхема представляет собой четырехзначный счетчик Джонсона. Принцип работы данной схемы, подобен схеме расписанной выше, хотя кнопок на ней и больше.

В завершении рассмотрим замок на двух микросхемах К561ТМ2 (рис. 3).

Рис. 3. Схема простого кодового замка на двух микросхемах К561ТМ2

Работает электрическая схема следующим образом. В началь­ный момент, при подаче питания, цепь Cl , R 1 формирует импульс обну­ления триггеров (на выходах 1 и 13 микросхем будет лог «0»).

При нажатии на кнопку первой цифры кода (на схеме - SB 4), в момент ее отпускания триггер D 1.1 переключится, т. е. на выходе D 1/1 появится лог. «1», так как на входе D 1/5 есть лог. «1». При нажатии очередной кнопки, если на входе 0 соответствующего триггера име­ется лог. «1», т. е. предыдущий сработал, то лог. «1» появится и на его выходе. Последним срабатывает триггер D 2.2, а чтобы схема не осталась в таком состоянии надолго, используется транзистор VT 1. Он обеспечивает задержку обнуления триггеров.

Задержка выполнена за счет цепи заряда конденсатора С2 через резистор R 6. По этой причине на выходе D 2/13 сигнал лог. «1» будет присутствовать не более 1 секунды. Этого времени вполне достаточно для срабатывания реле К1 или электромагнита. Время, при желании, легко можно сделать значительно больше, применив конденсатор С2 большей емкости.

Для повышения устойчивости к взлому количество «ненужных» кнопок можно увеличить. До любого количества - все зависит от вашего желания и обстоятельств.

В процессе набора кода нажатие любой ошибочной цифры обнуляет все триггеры.

В завершении следует отметить, что со временем «нужные» кнопки начинают истираться и отличаться от всех остальных. Так что жела­тельно иногда менять кнопки местами, чтобы обеспечить их равно­мерный износ.

Всем привет, в этой статье вам покажу как сделать простой, но надёжный кодовый замок без применения сложного и дорогостоящего микроконтроллера.

Схема кодового замка

Основой нашей схемы является счетчик импульсов - микросхема CD4017. Отечественный аналог этой микросхемы К561ИЕ8, а в качестве генератора входных импульсов у нас служат кнопки.

Одно нажатие кнопки. При этом всего четыре кнопки являются правильными или работающими, не действующих кнопок может быть сколько угодно. В данной схеме, работающие кнопки от S1 до S4, а ложные от S5 до S12. При подаче питания на на схему на третьем выводе микросхемы появляется логическая единица.

При нажатии на кнопку S1 логическая единица поступает на четырнадцатый вход микросхемы и счетчик начинает считывать импульсы.

После этого логическая единица появляется уже на втором выводе микросхемы.

При нажатии на кнопку S2 логическая единица поступает на вход четырнадцать и теперь открывается вывод четыре, после этого точно так открывается вывод семь и, в самом конце, десятый вывод микросхемы, который в свою очередь открывает транзистор, а на выход транзистора можно подключить вместо светодиода к реле и тогда управлять сетевыми устройствами.

Кнопки от S1 до S4 должны нажиматься в определённой последовательности. Данная микросхема имеет функцию сброса и если нажать одну из не рабочих кнопок, то логическая единица поступит на вывод пятнадцать Reset, и тогда логическая единица опять поступит на третий вывод и код нужно будет вводить заново.

Когда с теорией разобрались перейдём к практике. Схему собрал на макетной плате 3 на 7 см, после сборки нужно проверить схему на работоспособность - для этого к четырнадцатому выводу припаиваем провод длиной примерно 5-7 см и проверяем вначале правильную комбинацию, а затем функцию сброса. В качестве клавиатуры удобно использовать тактовые кнопки (типа сенсорные, как в импортной радиоаппаратуре). Напряжение питания нашей схемы 12 вольт, а ток в режиме ожидания - 3 мА. В итоге мы получаем надёжный, простой в изготовлении, и главное - дешёвый кодовый замок. Файлы печатной платы берите